Груша Кафедральная: описание сорта, требуемый уход за грушей

Груша Кафедральная – это летний сорт, который садоводы считают неприхотливым и урожайным. Её плоды сочные с классическим грушевым вкусом.

Содержание

История селекции и регион выведения

Сорт выведен сотрудниками МСХА им. Тимирязева более 30 лет назад. Авторы: С.Т. Чижов, С.П. Потапов. Для селекции использовали грушу Лесная красавица и Дюшес Бедро.

На сортоиспытании Кафедральная находилась с 1989 года, а официальную регистрацию она получила только в 2001 г. Рекомендуется для Центрального региона.

Описание сорта и его характеристика

Сорт имеет отличные агротехнические характеристики, благодаря которым приобрёл популярность в России и не только.

Описание дерева и плодов

Груша Кафедральная среднего размера, крона у неё пирамидальная, а облиственность — средняя, цветение — обильное.

Описание дерева:

высота — 3-4 м;
угол между стволом и ветками – около 25-30 градусов;
листья — плотные, удлинённые, с острыми концами, насыщенно-зелёного цвета, с короткими черешками;
кора ствола и скелетных веток — серая, у молодых побегов — коричневая;
почки — крупные, в виде конуса;
цветки — большие, белые, чашеобразной формы.

Плоды имеют классическую для груш форму — они округлые с удлинением в верхней части, их поверхность местами покрыта буграми. Плоды крепко удерживаются на ветках.

Более подробное описание плодов:

средний вес — 110-130 г;
цвет кожуры — светло-зелёный, по мере созревания приобретает желтоватый оттенок и красный румянец;
мякоть — кисло-сладкая, белая, сочная и мелкозернистая, с характерной маслянистостью.

Преимущества и недостатки сорта

Каждый год дерево данного сорта приносит щедрый урожай груш, которые можно есть как свежими, так и делать заготовки на зиму.

Достоинства:

устойчивость к парше и другим грибковым заболеваниям;
неприхотлив к неблагоприятным условиям;
стабильная урожайность.

Минусы:

некрупные плоды;
небольшой срок хранения (до 12 дней);
плоды недостаточно хорошо переносят перевозку.

Урожайность и опылители

Дерево начинает плодоносить на 3-4 год после высадки. В первые годы урожай состоит из десятка-другого плодов. Максимума Кафедральная достигает в шестилетнем возрасте — 136,5 ц/га.

Сорт относится к самоплодным, поэтому наличие опылителей не является обязательным условием для плодоношения. Но при близком расположении других груш со схожим сроком наступления цветения плодов на Кафедральной формируется больше.

Чтобы повысить урожайность Кафедральной, недалеко от неё рекомендуется высадить Академическую, Детскую или Чижовскую грушу.

Особенности посадки дерева

От того насколько правильно будет проведена посадка, зависит приживаемость дерева на новом месте, его дальнейший рост и развитие.

Сроки проведения посадочных работ

Для высадки груши у садовода есть два периода — весна и осень. Первый вариант больше популярен в регионах с суровыми зимами, второй — на юге России и в умеренном климате.

Оптимальное время осенней посадки в Подмосковье и Центральных регионах — последние числа сентября. Участок под посадку при этом готовят с лета. В южных регионах посадка сдвигается на октябрь.

Если высадка производится весной, её проводят при наступлении благоприятных условий. Высадить грушу надо до начала сокодвижения, которое происходит у дерева при температуре воздуха +5°C.

Примерные сроки весенней высадки:

юг — во второй половине марта;
средняя полоса — в конце апреля;
север — в начале мая.

Для посадки больше всего подходят саженцы возрастом 1-2 года. У них должны быть здоровые корни и кора без следов повреждений и болезней.

Выбор участка и почвы

Кафедральная, как и все груши, предпочитает расти на хорошо освещённых участках. Желательно посадить дерево в южной части сада. Поблизости не должно быть зданий или деревьев, которые бы затеняли грушу. При дефиците света саженец будет долго приживаться, станет слабым и восприимчивым к грушевым заболеваниям.

Требования к участку:

грунт — плодородный, рыхлый, воздухопроницаемый, где не застаивается влага (лучший вариант — супесь или суглинок);
место должно хорошо проветриваться, но при этом быть защищённым от ветра, дующего с севера (желательно, чтобы его останавливала какая-нибудь преграда);
не подходит расположение в низине — здесь бутоны часто гибнут из-за заморозков, а само дерево болеет грибковыми болезнями из-за повышенной влажности;
максимальное приближение грунтовых вод к поверхности земли — 2 м.

На бедных грунтах груши получаются кислыми, а урожаи — скудными. На тяжёлой глинистой почве дерево плохо растёт и тоже даёт мало плодов.

Подготовка посадочной ямы

Для весенней посадки яму готовят с осени, для осенней — с конца лета. Расстояние между соседними ямами оставляют не менее 3 м.

Грушу не рекомендуется высаживать рядом с рябиной — эти деревья поражаются одинаковыми инфекциями.

Порядок подготовки ямы:

Выкопайте яму глубиной около 60 см и шириной в 100 см. Верхний плодородный слой отложите в сторону, он богат на гумус.
Уложите на дно слой дренажа толщиной 10-15 см, используя щебень, керамзит, битый кирпич. Груша не переносит застоя воды, поэтому без дренажа не обойтись. Он особенно важен на глинистых почвах. Если почвы песчаные, на дно, наоборот, укладывают слой глины, препятствующий слишком быстрому просачиванию воды.
Верхний слой почвы, полученный при копке ямы, смешайте с 20 кг торфа, и добавьте суперфосфат (200 г), сульфат калия (100 г) и древесную золу (500 г). Засыпьте данную смесь в яму.

Прикройте яму рубероидом и оставьте так до момента посадки, чтобы все удобрения качественно растворились и впитались в почву.

Пошаговый процесс посадки

Саженец с открытыми корнями перед посадкой осмотрите, удалите листья, а корни погрузите в раствор стимулятора роста Гетероауксин. И можете приступать непосредственно к посадке:

Уберите настил с посадочной ямы.
Вбейте в центре опору для саженца (деревянный кол).
Нагребите почву на дне ямы так, чтобы она образовала холм, и поставьте на него корни саженца. Аккуратно и равномерно расправьте корни по земляной насыпи. Но если саженец с закрытой корневой системой, то не нарушайте структуру почвенного кома, и переходите сразу к следующему пункту.
Установите саженец так, чтобы место прививки оказалось на 5 см выше поверхности земли. Если оно погрузится в почву, то загниёт, и дерево погибнет.
Засыпьте корни саженца слоем плодородной почвы. Уплотните её руками, чтобы убрать воздушные пузыри, образующиеся между корнями. Заполните яму доверху.
Привяжите саженец к опоре. Используйте мягкий материал, такие как шпагат или верёвка. Привязывайте деревце неплотно, чтобы не повредить его нежную кору.
Сформируйте вокруг саженца приствольный круг и земляной вал, который будет препятствовать вытеканию воды.
Полейте деревце двумя вёдрами воды по 10 л.
Когда вся вода впитается, присыпьте почву древесной стружкой, соломой или хвойными иглами, которые впоследствии перегниют и станут удобрением для дерева.

Уход за грушевым деревом

Сорт не требует какого-либо специфического ухода. Груша Кафедральная, как и все представители этой культуры, нуждаются в регулярных поливах, подкормках, обрезке, профилактике болезней и вредителей.

Режим орошения

Чтобы груша давала сочные и сладкие плоды, дереву нужен регулярный полив. Орошают культуру по графику, но с учётом погодных условий. В засушливые и жаркие периоды частота и норма полива возрастает, в дождливые — сокращается.

Особенности полива груши Кафедральная:

средняя частота поливов с весны по осень — раз в неделю в первый год после посадки, раз в 2 недели во 2-3 год после посадки, далее — раз в месяц;
оптимальное время полива — утро или вечер;
средняя норма воды для молодого дерева — 10-20 л, взрослому дереву требуется около 40 л воды на 1 кв. м приствольного круга;
после уборки урожая поливы прекращают (исключение — сильная засуха);
перед зимовкой проводят влагозарядковый полив, который должен увлажнить почву на 1,5 м в глубину.

Приблизительный график поливов груши возрастом свыше 3-х лет:

во время распускания почек;
спустя 10 дней после цветения;
в начале формирования плодов;
в начале листопада.

Внесение удобрений

Грушу подкармливают по графику, но учитывают также индивидуальное состояние дерева.

Особенности внесения удобрений:

Подкормку груши начинают на второй год после высадки. На первом году дереву хватает удобрений, заложенных в посадочную яму.
Весной используют азотные удобрения, а осенью — фосфорно-калийные. При необходимости можно удобрить дерево и в летний период, если не сделали этого весной.
Азотные подкормки в преддверии зимы не вносят, так как они провоцируют рост зелёной массы, что негативно влияет на зимовку дерева.

Поздней осенью почву возле ствола перекапывают, внося в неё перегной — 40 л на 1 кв. м.

Чем и когда подкормить грушевое дерево:

под перекопку — перегноем (9 кг), хлористым калием (25 г), мочевиной (15 г);
весной — мочевиной (30 г) или аммиачной селитрой (40 г), разведя это количество вещества в 10 л воды;
осенью — калием (20 г) и двойным суперфосфатом (40 г), растворив их предварительно в 10 л воды.

Обрезка

Обрезку проводят весной или осенью. Молодую грушу рекомендуется обрезать весной, так как перед зимовкой лучше не ослаблять дерево. Весенние работы проводят до начала сокодвижения, осенние — после листопада.

Правила обрезки:

Все инструменты обязательно дезинфицируйте, чтобы не занести через повреждённую древесину инфекцию.
Не оставляйте «пеньков» при обрезке веток. Срезайте их «на кольцо», до основания.
После обрезки замажьте все срезы, диаметр которых 1 см и более садовым варом или обычной масляной краской.

Первую обрезку саженца проводят во время посадки — его центральный проводник укорачивают до высоты 80-90 см. На следующий год, весной, начинают проводить формирующую обрезку, создавая правильную форму кроны груши.

Этапы формирующей обрезки:

2-й год. Начинают формировать первый ярус, выбрав 3-4 разнонаправленные ветки (они впоследствии будут скелетными). Их обрезают на 1/3, а все остальные вырезают «на кольцо». Макушку укорачивают над 3-й почкой.
3-й год. Формируют второй ярус из 2-3 ветвей на расстоянии 40-50 см от первого. Ветки второго яруса укорачивают на треть, а конкурирующие побеги удаляют. Центральный ствол обрезают на 20 см.
4-й год. Начинают формировать третий, последний ярус. Он должен состоять из 1-2 ветвей. Расстояние от второго яруса — 50 см. Ветки обрезают по тому же принципу, что и в предыдущие годы.
5-й год. Центральный проводник обрезают до основания ветвей третьего яруса. Ветки, загущающие крону, скрещивающиеся, растущие вниз или вертикально вверх – удаляют. Остальные обрезают на 1/3.

У взрослых груш каждую весну или осень удаляют старые, засохшие, повреждённые, перекрещивающиеся и растущие во внутрь кроны ветви.

На старых деревьях проводят омолаживающую обрезку, заменяя старые ветви новыми. Её выполняют поэтапно, чтобы дерево не испытало сильный стресс.

Укрытие на зиму

Взрослое дерево Кафедральной груши в условиях умеренного климата утеплять не надо. Молодым деревьям необходима защита от морозов, так как они могут серьёзно пострадать от низких температур.

Как утеплить грушу:

После обильной влагозарядки почву вокруг ствола засыпьте толстым слоем мульчи (не менее 30 см).
Под конец осени деревья обмотайте дышащим материалом. Используйте мешковину, картон, еловые лапы (их привязывают иглами вниз). Запрещается применять плёнку и прочие «не дышащие» материалы.
Ветки молодых деревьев рекомендуется связать в «пучок», это предотвратит их повреждение ветрами.
Если зимой выпадет снег, из него формируют сугробы, нагребая их в приствольные круги. На случай малоснежных зим рекомендуется укрыть почву под деревьями агроспаном, а сверху прикрыть лапником.
Нижнюю часть ствола оберните сеткой или другим твёрдым материалом, чтобы защитить кору от грызунов. Их также хорошо отпугивают колючие еловые ветки.

Осенью рекомендуется побелить стволы грушевых деревьев. Это защитит их от солнечного ожога, грызунов и развития бактерий весной. Раствор для побелки можно купить в агромагазине или приготовить своими силами, смешав 1 кг глины, 2 кг гашеной извести и 300 г медного купороса в 10 л воды.

Возможные проблемы при выращивании

Снижение урожайности и ухудшение качества плодов может спровоцировать не только отсутствие поливов и подкормок, но и поражение дерева болезнями или вредителями. Насекомые-вредители способны привести к потере 100% урожая, более того они могут спровоцировать гибель дерева.

Заболевания

Если создать для груши Кафедральная благоприятные условия, она практически не болеет грибковыми заболеваниями. И наоборот, если в агротехнике допущены грубые ошибки, стоит дождливая погода, неудачно выбрано место посадки, груша может заболеть.

Болезни груши Кафедральная и методы борьбы с ними:

Заболевание	Симптомы	Меры профилактики	Как лечить?
Ржавчина	На листьях появляются ярко-оранжевые пятна. Со временем листва засыхает и опадает.	Опавшую листву собирают и утилизируют — хранить её на участке нельзя. Рядом с грушами не высаживают можжевельник, который может быть переносчиком заболевания.	На этапе формирования бутонов опрыскивают крону 1%-ной бордоской жидкостью. Обрабатывают дерево препаратом Скор (2 мл на 10 л воды) до появления листвы, на этапе бутонизации и после того как дерево отцветёт.
Монилиоз	Кожица плодов покрывается буроватыми пятнами. Затем на них появляются круговые белые наросты, внутри которых находятся споры грибов. Поражённые плоды гниют изнутри.	Своевременно проводят обрезку дерева, не допуская загущение кроны. Обязательно обрабатывают срезы спиртом или другим обеззараживающим средством, чтобы не попала внутрь инфекция. На зиму кору защищают от грызунов, которые могут повредить её. Открытые раны — это места проникновения болезни.	Все больные плоды уничтожают. Проводят опрыскивание дерева 1%-ной бордоской жидкостью или ХОМом. После таяния снега — обработка известкой, разведённой в воде.
Цитоспороз	Кора становится тёмно-красной, дерево со временем засыхает. Особенно опасна болезнь для старых и ослабленных груш.	Своевременно обрезают больные и сухие ветки, а срезы обрабатывают медным купоросом и смазывают садовым варом. Осенью белят стволы и основные ветки. Зимой грушу укрывают, если есть риск подмерзания дерева.	Поражённые места вырезают острым ножом до древесины. Обрабатывают раны 1%-ной бордоской жидкостью и замазывают садовым варом.

Вредители

У Кафедральной много врагов в саду. Одни питаются соком листьев, другие портят плоды, в любом случае их деятельность негативно отражается на урожае.

Вредители груши Кафедральная и методы борьбы с ними:

Вредитель	Признаки поражения	Как избавиться?
Зелёная тля	Питается соком растений. Селится колониями на верхушках побегов и обратной стороне листьев. Пораженные части дерева сохнут.	Рано весной применяют Нитрафен или Карбофос, а когда распускаются почки, крону опрыскивают Децисом или Карбофосом.
Листовёртка	Листья сворачиваются в трубочки.	Срезают и уничтожают поражённые листья, убирают кладки листовёртки. Весной для обработки применяют Дитокс или Золон.
Клещ галловый	Питается соком почек.	Поражённые ветки срезают и уничтожают. Проводят обработку весной Фуфаноном.

Сбор, обработка и хранение урожая

Плоды груши Кафедральная готовы к сбору в августе. Созревают они постепенно, поэтому собирают сначала те плоды, которые приобрели желтоватую окраску. Первыми поспевают груши, растущие в верхней части кроны и по её бокам, ведь они получают больше света.

Особенности сбора и хранения плодов груши Кафедральная:

Для сбора урожая используют специальные приспособления — плодосъемники, при помощи которых можно аккуратно снять плоды с веток.
Если плоды предназначены для транспортировки к месту продажи, их рекомендуется сразу складывать в тару, в которой они будут перевозиться. Плоды кладут аккуратно, так, чтобы они не повреждали друг друга черешками.
Для сушки плоды Кафедральной не подходят, так как в них слишком много сока. Замораживать их также не рекомендуется — после разморозки фрукты становятся почти безвкусными. Плоды используют для заготовок. Из них делают соки, компоты, варят повидло, джем, варенье.
Для долгого хранения плоды не годятся. Через 12 дней они начинают гнить изнутри, а на кожуре появляются тёмные пятна. Подгнившие и растрескавшиеся плоды не пригодны для употребления.

Дачников и садоводов-любителей подкупает выносливость и устойчивость этого сорта груши к болезням в сочетании со стабильной урожайностью и превосходным вкусом плодов.